Как установить розетку

Во время ремонта помещений практически всегда приходится сталкиваться с необходимостью установки розеток или выключателей (во время их обновления, перенесения в другие места, добавления новых точек, замены всей электропроводки с новыми розетками и выключателями).

Установить розетку не так уж и сложно. Для этого можно не приглашать специалистов, а сделать все самостоятельно, так как здесь не нужно применять особой силы или сложных знаний. Необходимо только понять некоторые нюансы и особенности правильной установки розетки.

Подготовка к установке розетки

Сначала определяют точки вывода и прокладывают провода. К розетке должен подводиться медный трёхжильный провод с сечением 2,5 мм2 на каждом проводнике (например, марка ВВГнг). Если есть необходимость запитки какого-либо мощного потребителя электроэнергии (духовки, джакузи, электроплиты, вытяжки и т. д.), то к нему нужно провести также четырехмиллиметровые жилы. Правда, в данном случае чаще используют не розетки, а прямые подключения на клеммах. Проводку как правило делают скрытой (в штробах). Даже защищенный двойной изоляцией, проводник должен быть заключен в пластиковой гофре диаметром 16 или 20 мм.

Как установить розетку 

Места, где будут располагаться розетки, нужно тщательно продумать с таким расчетом, чтобы ими было удобно пользоваться, включая в них электроприборы. Лучше всего, если вы составите план на бумаге, где пропишете расположение всех розеток и выводов проводов с учетом мебели, указав при этом состав многопостовых блоков. Здесь важно учесть абсолютно все: высота розетки над полом, количество розеток в помещении, положение каркасов (профилей подсистем) и т. д.

Почти всеми производителями предлагаются горизонтальные рамки для расположения в них 5-6 механизмов. Вертикальные же рамки выпускают в 2-ух или 3-ех постовом исполнении. Под один только фасад можно ввести как силовые розетки, так и выключатели. Также под фасад можно загнать различные гнезда слабого тока (интернет, телефон, внутридомовая связь, телесеть, акустика и т. д.).

Желательно, чтобы к одному блоку розеток на крайнем механизме подводился один питающий силовой провод с сечением как минимум 2,5 квадрата. Другие можно запитать шлейфом от него же. Это допустимо по нормам ПУЭ. Самым надежным вариантом считаются розетки, к каждой из которых подведен отдельный провод (непосредственно от щита или от распределительной коробки). Правда, расходы в таком случае будут значительно выше.

Важно, чтобы провод оставался с запасом, то есть из стенки должен быть виден достаточной длинны «хвост» (где-то 150-200 мм) для удобства монтажа. Также важно, чтобы провод выводился из стены не по центру розетки, так как именно в центральную точку ставят сверло коронки. Проводник следует выпускать в сторону на несколько сантиметров (на сплошных минеральных основах) или оставить за облицовкой до начала монтажа установочных коробок.

Требуемые инструменты и материалы для установки розетки

Инструменты, которые нужны для того, чтобы установить розетку, продаются практически в любом строительном магазине и стоят недорого. Сюда относятся:

  • реечный пузырьковый уровень по длине приблизительно 200-500 мм;
  • тонкая отвертка и рулетка;
  • монтажный ножик с лезвием, которое выдвигается;
  • плоскогубцы или бокорезы;
  • клещи (желательно), которые используются для зачистки проводов;
  • коронка диаметром 68 мм из набора по дереву;
  • дрель или шуруповерт;
  • зажимы и установочные коробки.

Первый этап монтажа розеток

Для начала проводят разметку и вырезают отверстия для коробок. Посмотрим, как устанавливается целый блок розеток. На стене с помощью уровня, по оси рамки, очерчивается горизонтальная или вертикальная линия. Дальше по разработанному плану нужно найти край блока розеток, а также его центральную точку – эти точки нужно отметить на очерченной ранее линии. Также важно на осевой линии нанести точки, показывающие, где будут проходить центры всех подрозетников данного блока. Приблизительно расстояние между ними должно равняться 68 мм.

Дальше нужно собрать из пильного набора коронку, и выполнить вырезание на средней скорости. В данном случае, важно не давить слишком сильно на инструмент, чтобы оснастка на выходе не порвала материал. На гипсокартоне с кромками отверстия для установки подрозетник не получится надежно закрепить. Если монтируем на МДФ, древесину или другую твердую поверхность облицовки, то здесь процесс проходит проще.

Именно на этой стадии монтажа розеток многие новички допускают ошибки, которые потом очень сложно исправлять. Самые из них распространенные это: разбивание кромок, несоблюдение уровня, неправильный выбор расстояния между соседними установочными отверстиями. Если первые две проблемы легко решаются элементарной аккуратностью и внимательностью, то последняя требует более тщательной подготовки и даже тренировки. Например, можно заранее потренировать свои навыки на отходах гипсокартонных кусков, вырезая отверстия нужной величины и в правильном месте.

Если отверстия высверлены правильно, то они не должны накладываться одно на другое, и, вместе с тем, между отверстиями не должно быть никакого зазора. Должно быть только касание краев их окружностей. Это уже потом при необходимости перегородку можно будет слегка подрезать ножом, чтобы зазор соответствовал подрозетнику. Если отверстия были сделаны грамотно, то установочные коробки будут в них входить без перекосов и легко. Если же это не так, то могут искривиться подрозетники, сложно или даже невозможно будет закрепить электроустановочные механизмы, установить лицевую панель и верхнюю крышку (фасад полноценно не прижимается к стенке, вилка в контакты входит с большим затруднением).

Выбор и монтаж подрозетников

Качество монтажа розеток во многом зависит от типа и качественных характеристик установочных коробок, на которых не рекомендуется экономить. Стоят качественные коробки не так уж и дорого. В хорошем подрозетнике имеется прочный корпус без следов наплывов и литников, ярко выраженный передний жесткий борт, не дающий конструкции проваливаться в середину облицовочного материала. Качественная установочная коробка содержит крупные лапки для монтажа (из металла или полимера), которые зацепляют сзади за облицовочный лист. Несомненный плюс, когда имеется функциональная перфорация, которая позволяет без особых усилий сделать отверстия для введения кабелей и разводки между розетками шлейфа.

Выбор подрозетника

Важно заметить, что разные производители изготавливают различные по форме розетки и, соответственно, подрозетники. Нередко это вызывает серьезные затруднения при монтаже. Таким образом, рекомендуется выбирать электроустановочные изделия одного производителя, или же перед установкой проверять на совместимость изделия разных производителей.

Во всех установочных коробках ножом нужно удалить перегородки и одну (либо несколько, если много проводников) заглушку для того, чтобы ввести в монтажную полость кабель.

Подрозетники нужно собрать в единый блок, нередки для этой цели используют специальные элементы соединений. Подрозетников может быть не более шести штук. В крайнюю коробку продевается питающий провод, при этом группу подрозетников нужно аккуратно вставить в подготовленные отверстия.

Перед этой операцией нужно винтами несколько сдвинуть из крайнего положения лапки для того, чтобы они не были перекошены или чтобы не застопорились при монтаже, а нормально вошли в свои пазы. Это особенно важно сделать в том случае, если используются поворотные зажимы, когда лапки выступают за коробку. Поэтому здесь, для того чтобы не повредить проем, нужно при установке слегка сдавливать в этих местах коробку.

После того, как подрозетники установлены в отверстия, нужно проверить их уровнем по вертикали и по горизонтали. Когда проверка завершена, можно приступать к закручиванию винтов, которые приводят в действие лапки подрозетника, чтобы поставить их в нужное положение. Для этого нужно использовать крестовую тонкую отвертку (или плоскую мелкую). Важно при этом не переборщить, так как при чрезмерном надавливании можно вдавить вовнутрь подрозетник или повредить отверстие.

Затем нужно проверить проводку на работоспособность и можно переходить к следующему этапу монтажа розеток.

Второй этап монтажа розеток

На этом этапе сначала проводят зачистку концов питающего провода. Для этого нужно первым делом снять с кабеля верхнюю оболочку защиты:

  • острием ножа сделать на оболочке насечки, не прорезая ее вглубь, чтобы не нанести вред изоляции;
  • по линии образованной насечки натянуть оболочку и порвать ее (важно при этом не повредить тоненькие проволочки проводника из меди).

Дальше зачищают края проводников, которые как правило маркированы в разные цвета (синий, коричневый, желтый). Идеальный для этой операции инструмент – клещи, предназначенные специально для снятия изоляции, работать которыми, в отличие от обычного ножа, одно удовольствие (быстро и абсолютно безопасно).

Таким же образом освобождают от защитной оболочки и зачищают от изоляции с двух концов провода шлейфа (длиной от 200 мм с сечением 2,5 мм2), которыми последовательно соединяются розетки, принадлежащие к одному блоку.

Подключение розетки

Через переборки элементы шлейфа прокладывают тремя проводниками (ноль/нейтраль, линия/фаза и заземление), все концы которых должны иметь выход в смежных подрозетниках и соединяться с клеммами соседних розеток. Это сотни тысяч раз проверенный, надежный и давно известный монтажный вариант. Но ПУЭ (правилами устройства электроустановок) требуется, чтобы заземляющий защитный проводник на розетку приходил отдельным ответвлением, параллельно. Поэтому, такое ответвление, как вариант, создают в том подрозетнике, в которое приходит питание всего блока. Соединяющим элементом здесь может служить зажим «Wago»: в случае, если хватает места.

Подключение и фиксация устройства розеток

Сначала розетку разбирают, то есть откручивают и снимают ее переднюю крышечку, удаляют всю лицевую панель. Если в розетке есть винтовой зажим, то винт нужно выкрутить, чтобы освободилось отверстие клеммника. На каждую розетку, начиная от края блока, нужно завести проводники и очень плотно затянуть винты. Во время этой операции нужно соблюдать полярность подключения: жёлтый заземляющий проводник нужно зажать посередине, фазу (коричневый проводник) нужно монтировать слева, а ноль (проводник синего цвета) – с правой стороны.

Проходные жилы шлейфа подключают через спаренные зажимы, которых на большинстве розеток имеется 6 штук (по два зажима на каждый из трех проводников). Если в клеммнике только одно отверстие, то нужно будет попарно скручивать провода, что следует проводить аккуратно и как можно плотнее, орудуя плоскогубцами.

Обязательно следует проверять надежность «сидения» проводников, для чего их нужно просто немного подергать. При больших нагрузках слабый контакт нередко становится причиной перегрева проводов и даже оплавления и возгорания токопроводящих материалов и частей.

Каждый механизм по мере подключения заводят в нишу установочной коробки и на время фиксируют на винтах крепления. Здесь важно обращать внимание на то, чтобы провода были правильно расположены на дне подрозетника, чтобы они не зажимались механизмом розетки, не попадали под лапки и не деформировались. Провода, в которых имеются жесткие сплошные жилы, для того, чтобы они не перегибались во время монтажа розетки, необходимо заранее сложить «змейкой».

Когда полностью все электроустановочные элементы окажутся каждый на своем месте, тогда необходимо будет выровнять их по линии, опять же с помощью уровня, корпус которого нужно прикладывать к краям суппорта розеток.

После установки механизмов в правильные позиции, нужно затянуть монтажные винты, после чего следует приступить к разводке монтажных лапок с помощью других специальных винтов. Лапки должны упереться в стенки коробок. Лапки дают возможность в некоторой степени сгладить допущенные на стадии разметки и установки подрозетников ошибки.

Установка розетки

Конечный штрих – установка фасада. Для начала к розеткам прикладывают рамку, через которую вставляют на свои места лицевые панели, наживляющиеся затем винтами. После того, как все крышки будут нормально «сидеть» в правильном положении, а винты зацепляться за резьбу, можно будет попеременно их затянуть. В случае, если не удается должным образом прижать многопостовую рамку к стене, не нужно пытаться ликвидировать эту проблему с помощью избыточной затяжки, так как в таком случае ее можно легко расколоть. Для начала нужно проверить, правильно ли выставлены механизмы и качественно ли отделаны стены около блока с розетками.

В конце нужно проверить на работоспособность каждое гнездо розеток, то есть запитать цепь и включить в розетку какой-нибудь прибор. Вилка в розетку должна входить и выходить свободно.

Итак...

Розетки не во всех случаях устанавливают на полых стенах. Для монтажа розеток нередко на оштукатуренных стенах применяют подрозетники. В таком случае в массиве заранее выбивают отверстия шириной не меньше 70 мм (перфоратором, специальной коронкой со специальными твердосплавными насадками). Если планируется монтировать длинные блоки из 4-6 устройств, то имеет смысл вырезать продолговатый прямоугольной формы проем с помощью болгарки с алмазным диском. Для установки коробок в полученную нишу укладывается раствор гипса (смесь алебастра и шпаклевки, клей типа Перлфикс), после чего вставляются подрозетники. После позиционирования подрозетников в нужное положение их фиксируют фронтальными накладками или клиньями.

Выключатели и другие электроустановочные изделия, с точки зрения механики, монтируются по тому же принципу, что и розетки. Разница лишь в порядке и вариантах подключения электрической части, а также способах крепления фасадов.

Что касается переноса розетки, то подобная операция крайне нежелательно, так как сопряжена с необходимостью прокладки нетипичной геометрии дополнительного кабеля, который к тому же необходимо наращивать. Если новый провод протянуть от распределительной коробки нет никакой возможности, то необходимо проделать ответвление в середине подрозетника другой розетки. При этом провода нужно соединять как в распределительной коробке – скруткой с пайкой или с помощью зажимного клеммника. В любом случае, розетку, от которой производится ответвление, полностью замуровывать и удалять нельзя, даже в том случае, если в ней нет необходимости: к месту соединения всегда должен быть свободный доступ через съемный фасад.

Итак, в работе по установке розеток нет ничего сложного или сверхъестественного. Поэтому бояться нечего. В данной статье затронуто множество проблем, которые не могут одновременно возникать у одного мастера. Но знать о них должен каждый, кто собирается самостоятельно монтировать розетки или выключатели, ведь в монтаже электрических элементов мелочей не бывает, в этой работе нужна предельная аккуратность и внимательность.


СтройкаПортал.Ру   |   Все статьи   |   В раздел: Свет, освещение, климатическая техника и электрооборудование  |  Вопрос-ответ

Читайте по теме:

 Секреты устройства освещения растений на загородном участке
Статья об устройстве эффективного освещения растительности на загородном ...
 Освещение для помещений и светодизайн
Статья о том, как организовать освещение для помещений, какие типы светильников ...
 Водоснабжение частного дома своими руками
Статья о том, как устроить водоснабжение частного дома своими руками. Как ...
 Альтернативные утеплители
Статья о альтернативных утеплителях, таких как пробковый агломерат, целлюлоза ...
 Как поменять кран буксу
Статья о том, как поменять кран-буксу своими руками. Порядок действий при ...



ОтменитьДобавить комментарий

Винтовые сваи оптом и в розницу с Завода РОССВАИ

Комментарии

" заказать продвижение сайта самара логин в скайпе ..."

автор: AndrewPak

дата: 2018-04-17, 22:10:23

Читать полностью...

"Доброго времени дня! подскажите пожалуйста,собираю..."

автор: Владимир

дата: 2018-01-24, 18:43:57

Читать полностью...

"Продам базы сайтов, форумов, блогов с ТИЦ от 10 дл..."

автор: Jerryheilm

дата: 2017-12-27, 17:50:33

Читать полностью...

Реклама